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El precio de un pintalabios

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Minas en la India llenas de niños para extraer una sustancia usada para los pintalabios

La mica, un mineral parecido al cristal sucio que se utiliza para producir pintalabios y sombra de ojos, se extrae, en su mayor parte, en minas de la India, su principal productor mundial. Allí es común ver a niños de hasta 7 años que, en muchos casos,  trabajan esclavizados para extraer este codiciado material.

Familias enteras se levantan antes del amanecer para caminar largos kilómetros y llegar a la mina antes de que el sol empiece a calentar demasiado. Los adultos  perciben un sueldo de 15€ al mes. Sin embargo a lo niños sólo se les paga si encuentran el mineral que se esconde entre las rocas afiladas de la mina (entre nueve y 30 céntimos por kilo de mica extraído, dependiendo de su calidad). Si se cortan la mano con una de esas rocas afiladas o se hacen daño y no pueden trabajar significa, muchas veces,  que ese día se quedarán sin comer.

Una vez recogida, la mica se transporta a las fábricas donde se limpia para, posteriormente, ser vendida a empresas multinacionales que se encargan de la transformación de este mineral en pintalabios, sombra de ojo o maquillaje rejuvenecedor para después comercializarlos.

“Es realmente irónico que el trabajo de miles de niños a los que se les está robando la belleza de la vida, acabe sirviendo para que la gente rica se maquille y parezca más atractiva” dice Bhuwan Ribhu, abogado de la ONG Bachpan Bachao Andolan (Movimiento para Salvar a los Niños), uno de los mayores expertos en tráfico de menores esclavos en la India.

Las empresas multinacionales se desentienden de esta situación y evitan que se las relacione con estas prácticas. Para ello firman acuerdos con sus proveedores o socios del tercer mundo a través de los cuales se les prohíbe la contratación de menores. La paradoja está en que esto sólo se cumple porque los menores trabajan sin papeles.

Ribhu cuenta la historia de Devli Kumari, una niña de 11 años, a la que la ONG salvó de esta vida. Su familia recibía un kilo de harina cada dos días y una ínfima cantidad de dinero al mes. Como la compañía minera no quería contratarles para no tener que pagar ni siquiera el salario mínimo legal, Devli, sus padres y sus siete hermanos trabajaban seis meses al año extrayendo mica. La otra mitad del año, vivían del dinero que la empresa les adelantaba a cuenta del trabajo del año siguiente. De esta manera se veían obligados a volver cada invierno a la mina para devolver el préstamo.

Aunque en 2006 el gobierno prohibió el trabajo infantil en todas sus formas, según la ONG de Ribhu, sólo en la provincia de Jharkhand, una de las más pobres de la India, hay 5.000 niños que siguen con este tipo de esclavitud.

En España se venden 20 millones de pintalabios al año. Sería bueno que, por lo menos, el consumidor supiese con qué pinta su sonrisa y quién está detrás de ella.

Leer más sobre este tema aquí
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FASHION FUTURES 2025- Parte II

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4 escenarios para la sostenibilidad en la industria de la moda

Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro reportaje sobre el informe realizado por Forum for the Future y Levis Strauss & Co. sobre las condiciones económicas, sociales y ambientales que afectarán a nuestro mundo en el año 2025 y las diferentes posibilidades en que éstas cambiarán la industria de la moda.

El tercer escenario es:

TECHNO-CHIC

Sinopsis:

En esta prospera utopía de alta tecnología, la moda es rápida, liviana y barata. Nuestra ropa está hecha de materiales de bajo impacto ambiental e incorporan elementos de nanotecnología y fibras creadas en laboratorios. También existen escáneres en 3D que nos permiten probar la ropa frente a espejos virtuales e interactivos. Cuando nos vamos de vacaciones, vamos sin maleta ya que, una vez en nuestro destino, podremos contratar servicios de alquiler de ropa (pre seleccionada virtualmente).

La ropa no está hecha por humanos, si no por maquinas, lo que implica un gran nivel de desempleo en este sector. China produce “ropa modular” que se puede armar al gusto de cada uno. También es muy popular la ropa producida por “crowd-sourcing” (el consumidor vota online por el modelo que más le gusta y el que quiere que se produzca).

Escenario:

  1. El mundo es… saludable, rico y ultra tecnológico. El materialismo ya no se impone, ahora es mejor vivir “Light”.
  2. La moda… avanza rápido, es baja en emisiones de carbono y barata.
  3. Los textiles que usamos…..están fabricados a base de nuevos materiales de bajo impacto ambiental. Vestimenta que se aplica mediante un spray bio-degradable y no tóxico… materiales de nanotecnología … ropa que se puede programar.
  4. Compramos nuestra ropa…virtualmente a través de escáneres 3D que nos permiten probarnos la ropa y visualizarla con un pantalla interactiva.
  5. La ropa esta fabricada….por maquinas, no por gente; lo cual genera una especie de “crisis” de desempleo en la industria. China fabrica ropa modular que se distribuye a tiendas donde la gente puede “customizarla” a su gusto.
  6. Cuidamos la ropa… usando servicios de lavandería con recogida personalizada… materiales nanotec que reducen las manchas en la ropa, requiriendo menos lavados… existen redes de reciclado para las prendas de ropa.
  7. Cuando hemos terminado de usar la ropa… es descompuesta, re-armada, re-manufacturada o re-utilizada.
  8. La industria es sostenible por… la tecnología que hace que la producción con bajas emisiones de carbono y bajo impacto ambiental sea económicamente rentable. También habrá mucha gente que se quedará aislada de este movimiento por no poder adaptarse a este ritmo acelerado y a la elevado uso de tecnología.
  9. Las empresas de moda que triunfan son… obsesivas con los consumidores: hacen todo lo posible para captar y fidelizar a los clientes y anticiparse la demanda para reducir desechos.

El cuarto escenario es:

PATCHWORK PLANET

El mundo está dividido en bloques culturales y económicos y Asia se convierte en el nuevo líder. Hay una fuerte tendencia al nacionalismo y existen conflictos internacionales sobres los recursos naturales que cada vez son más escasos. Esto favorece la innovación en materiales como por ejemplo un textil hecho a partir de celulosa bacterial o textiles que se auto-limpian.

Como medida de proteccionismo, los materiales naturales sólo se usan en la propia región donde se cultivan, por ejemplo el bamboo en Asia, el lino en la India o la lana en Australia. De esta manera, también la distribución es más rápida pero existe cierta “xenofobia” hacia las prendas de vestir de otros países.

Escenario:

  1. El mundo está… dividido en bloques culturales y económicos. Asia es el poder mundial… hay conflictos sobre los recursos naturales y su escasez.
  2. La moda está… muy influenciada por tendencias culturales y regionales.
  3. Los textiles que usamos … son fabricados localmente…los colores son limitados para ahorrar el agua y energía del tinte.
  4. Compramos nuestra ropa… online a través de dispositivos móviles… los consumidores pueden personalizar su ropa virtualmente.
  5. La ropa está fabricada… en fabricas regionales. La corta cadena de producción significa que los clientes reciben la ropa en menos tiempo.
  6. Cuidamos la ropa… dependiendo de las diferencias regionales. Algunos han desarrollado el lavado sin agua… otros cubren su ropa con una capa que impide las manchas.
  7. Cuando hemos terminado de usar la ropa…. es muchas veces (ilegalmente) tirada a la basura… en Europa se ha puesto de moda la ropa comestible.
  8. La industria es sostenible por…una variedad de estrategias propias de cada región. Las innovaciones sostenibles son protegidas celosamente por cada país por lo cual el progreso es lento. Mientras el mundo está en constante tensión política y ambiental.
  9. Las empresas de moda que triunfan son… Héroes nacionales… las que mejor funcionan son aquellas que tienen un fuerte apego nacional.

METODOLOGÍA

Estos escenarios se construyeron en base a dos grandes temas o variables identificadas por su influencia en el futuro de la industria de la moda:

  1. Cuán conectado esta el mundo.
  2. Qué rápido cambian las sociedades y las modas.

Como mencionamos en el post anterior, estos escenarios no son una predicción sobre el futuro, sino una oportunidad de reflección sobre posibilidades situaciones que nos podemos enfrentar en el mundo y la industria. Es una herramienta para pensar en estrategias y formas en que las empresas pueden estar preparadas para los cambios que se avecinan y de donde pueden sacar oportunidades para sobrevivir y crecer.

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La cadena de valor internacional de la moda ética

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Made-By es una marca que trabaja para la producción y proliferación de la moda sostenible. Su directora nacional, Allana McAspurn,  escribe en el Forum de Comercio Internacional sobre la conciencia creciente de los diseñadores y medios de moda en cumplir con lo “ético” y “sostenible” y la repercusión que esto tendrá en las pasarelas, los consumidores y la sociedad mundial en general.

textiles

La cadena de valor internacional de la moda ética

Lo “ético” y lo “sostenible” irrumpieron en el programa de la industria de la moda de lujo. Esa conciencia creciente de los diseñadores de alto nivel y los medios de los países desarrollados está creando tendencias cuya repercusión irá de las pasarelas a los trabajadores de mercados emergentes. Aunque todavía quedan muchos progresos por hacer, la conciencia y la demanda crecientes de los consumidores suscitan optimismo en cuanto a las ganancias a largo plazo de la moda sostenible.

Tom Ford, diseñador de moda la proclamó; Julie Gilhart, Vicepresidenta de los grandes almacenes Barneys, la compra y de Suzy Menkes, crítica de moda, a Franca Sozzani, redactora de Vogue Italia, influyentes profesionales de los medios internacionales la apoyan. La moda ética y sostenible es estilo. Ahora, el reto consiste en incorporarla a la corriente principal y acercarla a la calle.

Las exportaciones de textiles totalizan $EE.UU. 222.000 millones anuales para los países en desarrollo y en transición; de ahí que la economía de la mayoría de ellos dependa de esas exportaciones. Por ejemplo, las exportaciones de textiles representan el 53 por ciento de la economía de Sri Lanka, el 80 por ciento de la de Camboya y el 73 por ciento en el caso de de Bangladesh. Pero las condiciones sociales y ambientales en las que se fabrican las prendas distan de ser transparentes. Eso cambiará cuando los consumidores empiecen a querer saber más sobre quiénes las confeccionan y de qué manera.

maquina de coser

La Sra. Sozzani opina “que en el futuro, el comportamiento habitual será enfocar la moda con responsabilidad ética y que el problema no sólo se plantea en lo que respecta a los diseñadores, sino también a los consumidores porque llevará tiempo enseñarles a reconocer y elegir artículos sostenibles.”

Los medios están actuando y esa mayor sensibilidad por las prácticas éticas en la industria de la moda obedece en gran medida a los reportajes y la divulgación de la problemática del trabajo infantil y las prácticas laborales injustas en las cadenas de suministro, tal como lo revelara la serie documental de la BBC, “Sangre, sudor y camisetas”.

El “lujo sostenible” irrumpió en el programa de varios eventos de alto nivel, entre ellos, la conferencia del lujo del International Herald Tribune y el Proyecto Moda Futura de la Sra. Gilhart donde se presentaron diseños sostenibles de más de 30 marcas de lujo como YSL, Proenza Schouler y Donna Karan.

Contar con la participación de profesionales de la alta costura en el debate sobre el movimiento de la moda ética es crucial para su impacto. Según Michelangelo Pistoletto y Franca Sozzani, directores de la exposición Cittadellarte FashionBio Ethical Sustainable Trend, el impacto de la influencia del mercado del lujo en las marcas principales, los medios de comunicación y el comportamiento de los consumidores salta a la vista. En pocas palabras: la alta gama del mercado de la moda establece el programa de las tendencias que luego surten la corriente principal.

“Si hoy en día un gran nombre del mundo de la moda lanza el respeto del medio ambiente como una moda, el éxito de la sostenibilidad será mucho más rápido”, afirma la Sra. Sozzani

fabrica textilEl WWF concuerda con ella. Anthony Kleanthous y Jules Peck, asesores políticos del WWF, opinan que las etiquetas de lujo de alta gama están en buena posición para incorporar el aspecto ético en sus colecciones. “Los consumidores no suelen estar dispuestos a pagar más ni a molestarse en buscar para comprar verde o ético, pero valoran esas cualidades como elemento de una marca”, comenta el Sr. Kleanthous.

En un estudio de octubre de 2008 de TNS Worldpanel, empresa de investigación sobre el comportamiento del consumidor, se informa que el 72 por ciento de los consumidores británicos consideraba importante la producción ética de las prendas que compraba, en 2007, era el 59 por ciento. A su vez, investigadores de mercado de Mintel estiman que el mercado británico de ropa ética se multiplicó más de cuatro veces en los últimos cuatro a cinco años cifrándose en £175 millones ($EE.UU. 294 millones). Además, en 2007, la atención sostenida en temas sociales redundó en ventas de productos de algodón del comercio justo por valor de £34,8 millones ($EE.UU. 58,5 millones).

No obstante, el sector de la ropa ecológica u orgánica está muy poco desarrollado y los minoristas se muestran cautelosos. En el estudio de Mintel, un destacado minorista dice que “lo ecológico es importante, pero lo ético reviste mayor importancia porque es emocional y, por lo tanto, ocupa un puesto más alto en la consideración de la gente”. En dicho estudio se concluye que lo orgánico vende si se incorpora al paquete, pero no es forzosamente el elemento clave. La mayor parte de los minoristas entrevistados opinó que las cadenas ecológicas y orgánicas sólo venden si tienen un gran diseño. La excepción son las categorías de ropa de casa y prendas para niños, en las cuales, lo orgánico se valora más.

El mercado de la moda ética está creciendo, pero hay que situarlo en su contexto. Actualmente, representa el 0,4 por ciento del mercado del Reino Unido. Para que este sector tuviera un crecimiento sostenible, las marcas y los minoristas más importantes deberían empeñarse más. El lado positivo es que las pruebas indican que si los minoristas no incorporan productos éticos ni abordan áreas problemáticas de sus cadenas de suministro, sus empresas acabarán por sufrir. En el estudio de Mintel, 48 por ciento de los encuestados afirma que los minoristas de ropa deberían dejar claro si las prendas fueron fabricadas respetando las normas éticas reconocidas que preservan las condiciones de trabajo en los países emergentes.

También llevará tiempo sensibilizar a un gran número de las marcas y los minoristas más importantes para que pasen de proyectos puntuales de responsabilidad social de la empresa, como la compensación por emisiones de carbono y unas pocas líneas de camisetas del comercio justo, a una estrategia integral que aborde toda la cadena de suministro. Las marcas que tomen la delantera en ofrecer transparencia a los consumidores, combinada con un diseño de inspiración innovadora, se asegurarán un puesto entre los futuros “grandes nombres” del mundo de la moda.

Cortesía de Made-By©

Leer artículo entero en inglés, francés o español.

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The Brandery 2010

[tweetmeme source=”LFS3″ only_single=false]brandery fachadaLa segunda edición de The Brandery, el salón de moda urbana y contemporánea, que se llevó a cabo del 27 al 29 de enero en la Fira de Barcelona, tuvo una excelente acogida por parte del sector y confirmó las grandes expectativas que se han creado de cara a su próxima convocatoria en el mes de junio.

La feria ha reunido más de 210 marcas de diseñadores y empresarios. Custo Dalmau, Sita Murt, Xavier Berneda (Munich) o Andrea Rosso (55 DSL), entre otros diseñadores del 080 Barcelona Fashion presentaron sus nuevas colecciones para el próximo otoño-invierno 2010-2011. Con el doble de espacio que en julio de 2009 y con un 47 por ciento más de empresas expositoras, The Brandery superó sus previsiones iniciales y recibió la visita de 14.689 profesionales, lo que supone un incremento del 51 por ciento con respecto a la primera edición.

Entre las novedades presentadas por las marcas participantes han destacado los tejidos tecnológicos y el calzado 100 por cien ecológico.

En The Laundry- una de zonas de la feria- se realizaron diferentes conferencias y mesas redondas donde se debatieron distintos aspectos del mundo de la moda. Participaron expertos en moda y coolhunters como Daniel Córdoba-Mendiola quien destacó que las marcas de moda deben reinventarse en tiempos de crisis y adquirir nuevos compromisos con sus clientes: incorporar a la marca valores como la sostenibilidad o la multiculturalidad y tener en cuenta las necesidades reales del público.

ecobrandery

La idea de incorporar a la marca valores como la sostenibilidad no es la primera vez que la escuchamos. De hecho sabemos que en todas las grandes ferias y circuitos de moda está presente de alguna forma, través de la realización de una conferencia, la organización de una pasarela, o cuando menos, haciendo una mención al tema. Lo vimos en The Brandery, lo vimos en COP15 (Copenhaguen Fashion Summit) y lo vimos en London Estethica.

Aunque está muy bien que este asunto se aborde y que se desarrolle una labor evangelizadora dentro del sector y su público, lo que todavía no se ha podido lograr es llegar a un acuerdo real y concensuado sobre lo que realmente es la “moda sostenible”. Según Frida Giannino, directora creativa de Gucci, “moda sostenible” son “productos de calidad que resisten la prueba del tiempo”-¿y si este producto requiere una producción altamente contaminante? – De acuerdo con Oscar de la Renta “la moda sostenible implica un compromiso con la artesanía tradicional y no sólo el arte de hacer ropa”.

Por el otro lado, Anya Hindmarch (creadora de los bolsos “I´m not a plastic bag” -furor fashionista del año pasado) dice que “yo lo definiría idealmente como -hecho con materiales de recursos locales que no contaminan ni en su creación ni en su fin de vida útil (que puedan ser reciclados) y con un transporte limitado”. También en esta línea el diseñador Belgo Dries Van Noten cree que “hay que considerar este tema a un nivel más macro y de perspectiva profunda” por ejemplo, cuál sería la huella de carbón de la manufacturación y envío del producto.

Esperamos que para la próxima edición de The Brandery se aborde este tema con un poco más de profundidad. Creemos que es un espacio perfecto no sólo para “consolidarse como la feria de referencia del sur de Europa y atraer más oferta y un mayor número de compradores del resto de España y de otros países europeos” sino también para convertirse en un espacio de reflexión sobre nuevas perspectivas y retos que aúnen la moda y la sostenibilidad.

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Algodón orgánico bajo la lupa

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Actualmente varias entidades del sector textil se encuentran envueltos en una controversia sobre la comercialización por grandes marcas de moda, de productos etiquetados como “algodón orgánico” que supuestamente contienen partes de algodón que ha sido alterado genéticamente.

Según la edición alemana de Financial Times algunas de estas grandes marcas como H&M y C&A y su ente certificador Control Union conocían esta posibilidad aunque decidieron mantener la calificación de “orgánico”.

Varias de las empresas y organizaciones involucradas en el escándalo han salido al  paso y cuestionado la validez del artículo del FT. Control Union ha declarado que  investigará la información manejada por el medio para llegar a la conclusión de que 30% del algodón orgánico vendido en Alemania contiene AG (alteraciones genéticas).

H&M ha declarado que eran conscientes de que la entidad regulatoria de la India había denunciado a Control Union la insuficiente inspección de los sistemas de producción del algodón por parte de ciertos agricultores. Como consecuencia de esta crítica CU realizó auditorias no anunciadas a todas las plantaciones de algodón orgánico que  certifican en la India.

Según LaRhea Pepper, directora de Organic Exchange, organismo dedicado a la promoción del algodón orgánico, “el algodón AG se procesa en el mismo lugar que el algodón orgánico por lo que siempre habrá una posibilidad de contaminación. Nuestra misión es tratar de mejorar la integridad del algodón orgánico”.

Todavía quedan muchas cosas por aclarar en este tema tan controvertido, pero sí hay algo que podemos destacar. Es el segundo “escándalo” este mes de RSE que protagoniza la cadena multinacional H&M, empresa sueca que ha apostado fuerte por varias iniciativas y programas de RSE. A mediados de enero, fue denunciada por parte del New York Times sobre el deshecho de bolsas llenas de ropa de una de las tiendas de Manhattan. La ropa había sido cortada para que no se pudiera ni usar ni vender en otro lado.

Vale la pena valorar el efecto que estos sucesos que involucran a H&M ha tenido en el público y su importante repercusión a través de los medios sociales. Las dos historias  corrieron por la blogsfera con rapidez y de manera contagiosa. Las cuentas de facebook y twitter de la compañía de moda se inundaron de quejas y propuestas de boicot de la marca.  La respuesta de H&M fue rápida y conciliadora, con promesas de investigar a fondo y rectificar lo necesario. Si de algo sirve esta situación es para demostrar que los clientes están ahí, atentos a todo, lo positivo y lo negativo, y saben cómo contarlo, difundirlo y valorarlo.

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¡Firmamos!

Signed_Logo_COPENHAGEN COMMUNIQUÉ

Ya queda menos para la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se realizará en Copenhague. Esta semana delegados de 182 países se juntan en Barcelona para tratar de alcanzar un acuerdo de cara a esta cumbre y llegar a Dinamarca con un documento consensuado que reemplace el Protocolo de Kyoto (que vence en 2012) y cuyo objetivo sería la reducción de la emisión de gases que provocan el calentamiento global.

A pocos días del plazo final y ya en la cuenta atrás están surgiendo dudas y desacuerdos entre los países que participarán. Sucede que los obstáculos de siempre se interponen en las negociaciones: los países más pobres dicen que son los ricos los que deben recortar sus emisiones de CO2, mientras que estos últimos advierten que las naciones en desarrollo más pujantes, como China, India o Brasil, deben esforzarse más para disminuir su producción de gases tóxicos.

Aunque haya mucho escepticismo por parte de los políticos, la sociedad y los medios de comunicación sobre que lleguen a un acuerdo sostenible y real en el tiempo fijado, el sector empresarial cada vez se ve más implicado a contribuir para que la Cumbre de Copenhague no se quede en puras palabras.

Un total de 732 empresas de todos los sectores (incluidos los relacionados con productos y servicios presentes en nuestro estilo de vida) ya han firmado el Comunicado de Copenhague. Entre éstas se encuentran marcas emblemáticas y por supuesto: LFS3

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Crisis como inspiración

Ya ha pasado más de un año desde el estallido mundial de la actual crisis económica. Ésta trajo con ella, aparte de una debacle en casi todos los sectores (no vamos a entrar en detalles sobre sus efectos y sufridores), un profundo análisis de estos tiempos revueltos en que vivimos. Un análisis sociológico, psicológico, antropológico, histórico y hasta ontológico de las consecuencias de la crisis, por otra parte muy necesario. Estamos en uno de esos momentos de la historia en que los diferentes ejes que mueven la humanidad van girando hacia un rumbo nuevo que dará lugar a cambios a todos los niveles de nuestras vidas. Aunque históricamente los cambios tecnológicos, económicos y ambientales han sido los principales influenciadores del cambio social, esta vez no está muy claro sí esto sigue siendo así, o si es el cambio social el que está motivando los cambios tecnológicos, económicos y ambientales.

Hay una concienciación masiva, impulsada por la eficacia de las nuevas tecnologías de la comunicación, en relación al cambio en los hábitos de consumo, al poder del consumidor informado y a la necesidad de nuevas estrategias de empresa y marcas. El consumismo impulsivo y desaforado se está convirtiendo en un consumo responsable y premeditado. Las empresas con cabeza ya no dicen a los consumidores que es lo que tienen que comprar, sino que están atentos, escuchando en la cibersfera para ver que es lo que éstos necesitan y demandan.

Son momentos de cambio y hay que asumirlos e incorporarlos al negocio. Cuanto antes la empresa los adopte como propios, primero se verá beneficiada.

La feria de moda urbana y contemporánea de Fira de Barcelona, The Brandery, celebrará su segunda edición el 27-29 de enero de 2010. Para sus organizadores esta época de cambio y transición ha sido la inspiración para su nueva imagen y lema, basados en el New Deal. Un concepto rescatado de los años 30, consistente en el paquete de medidas políticas, sociales y económicas que el presidente de EEUU Franklin D. Roosevelt instauró para su recuperación de la depresión del ’29.

El objetivo es de The Brandery es promover una nueva generación de estrategias de mercado y crear oportunidades de negocio para las marcas. De ahí que quiera seguir con este lema para aplicarlo a la modernidad y expresar la necesidad de renovación absoluta en la gestión de los negocios en el marco de la crisis actual.

Según los organizadores “se trata de una nueva situación que ha provocado un antes y un después en todos los países y sectores, incluido el de la moda, con cambios en los hábitos de consumo y la necesidad de aplicar nuevas estrategias comerciales.”

Puede ser que estos sean tiempos difíciles para muchos pero hay que mirar al futuro con positivismo y no asustarnos ni abrumarnos con la idea de cambio…al contrario hay que empezar considerándolo una inspiración.

the-brandery

The Brandery 2009

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